EMC易倍令人醍醐灌顶的玩香宝典
这夏天的空气越来越燥热了，潮男潮女们不约而同地想到求助于这些神秘的瓶子，沉浸在那个清凉迷幻的嗅觉世界里迷失自我。在《精品》的不懈挖掘下，来自全球的玩香榜样们毫不吝啬地道出他们不寻常的玩香座右铭，令人不禁醍醐灌顶，鉴香品位直线飙升！
名字中带noir(黑)字的，香调里强调皮革和鸢尾的，通常都会优先考虑。带黑的都不会太差，noir其实是心的意思。
我母亲喜欢香水，从前的年代时尚贫瘠，我母亲在朴素单色衣服中，使用一点香水。我觉得她在拘束的年代里找到一种神秘自由，让平凡生活里显现出一种非现实的美，谁也不能扼制它。
香水只是个人全面风采的一个很精巧细小的部分，并不负责为人改头换面，所以无论是昂贵的天然香材，还是更大众化的合成香材，在人身上散发出的香气的区别，并不像其售价那么落差巨大。
至于那些歌词里“廉价香水的味道”，我认为来自狭隘的优越感，说白了，是一种价值观踩踏另一种价值观的产物。不喜欢谁，谁身上的香水味便廉价EMC易倍，如此而已。
千万不要觉得只要是小众的、难买的就一定很好，名流用过的一定很好，形象亲切平易的牌子出的香水一定很坏——并非如此。而且香水使用也分时间场合，用对，便好。比如我在办公室大多只使用薰衣草调香水，味道能够自娱放松，重要的是不扰人。这种草本气息的薰衣草调的确不够强势，但内心强大与否，不需要用浓香强调，这也是职场人士用香的迷思之一。
有想法的调香师不会起模棱两可平庸无味的名字。名字和香气一样，作用于潜意识，对使用者来说，是很明显的心理暗示。
沙龙香有趣在于调香师有更多的自由去表现。调香师可比喻为作家，在作品中个性彰显，自由纵横，不需要去迎合大市场。比如在沙龙香里，莎士比亚著名悲喜剧的主人公做主题，能找到很多，奥菲利亚、泰特斯、朱丽叶等等，大市场显然就做不到这么好玩儿。还比如在沙龙香里，能找到很多著名文学作品提供调香灵感的作品，从希腊神话，到莎士比亚，到王尔德，到乔治桑，方向性小众却敏锐。
是香调的方向性、主题感、表现层次，三项是否缜密有纵深。而对这三项的要求高低，取决于用香、玩香人的审美经验。
比如有瓶价格很贵，口碑延续百年的娇兰“蓝色时光”，用到十七岁女孩身上未必合适。也许又便宜瓶子也不甚精致，简单得只有柑橘调的普通香水更能凸显青春明媚。
我收藏的大多是我觉得能代表时代气质的作品。我觉得旧时代的吉光片羽，香水瓶中能找到，比书面更直接，更猛烈将人带入当时的时代气氛。
直接去品牌网站直购，优点是别处买不到的能直接购买，弊端是邮费普遍昂贵。我在东京，东京香水柜台集中处，首推东京新宿伊势丹百货，柜台比较分散，主楼与男士馆，各层都有藏宝，值得细逛。有一些品牌的亚洲专柜唯伊势丹独有。还有，东京银座三越百货也比较集中。
美感和创意是能闻见的！一瓶香水的美感和创意就是这瓶香水的诚意，是品牌决策人的审美，也是调香师的责任心。一款能称之为好的香水，不论味道浓还是淡，风格是繁复还是简约，它都应该具有一定质感及细节品赏空间。
比如什么样的香水能“安抚烦躁”、什么样的香水能“舒缓情绪”等等，其实大多是个人嗅觉记忆带来的心理反射，而且因人而异。我很喜欢研究香水原料以及相关植物。单从原料本身来说，的确有很多是具有医学功效性的，但这些功能并不会反映在香水成品上。
不盲目追随的意思也不是不追随。真正影响香水的主要因素是品牌决策人，而非调香师。决策人面对众多的香水研发样品时，他的审美、市场判断力以及品牌理念等等，都决定了成品的最终气味。而且，调香师的风格可能会随着时代和市场而改变。
不论对普通的香水爱用者还是对于香水收，任何一个微小的细节都可能成为购买一瓶香水的理由，比如瓶身的某个装饰设计，比如它耸人吸睛的名字等等。这是对自己的宠爱，是香水在香味以外带给我们的享受。
“喜欢”或“不喜欢”不适合作为收藏与否的依据，我绝不会以“不喜欢”这个理由来否定任何香水，我相信每一款有诚意的作品都会有自己的受众和价值。对市场有影响力的，有长久参考价值的，有探索意味的，都值得收藏。
直到今天，现代科学依然无法解开人类嗅觉的复杂性，所以尽量不用在选香的时候找到一个所谓“权威”的统一的标准。檀香在中国人闻来是平静祥和的味道，在欧美却往往被贴上神秘性感的标签。
现代香水，靠它在设计时对香料强大的控制力，能够渲染出各种效果：清新、浪漫、优雅、稳重、活泼、甜蜜、欢快、娇美。任何一种心情或者你想展示给别人的任何一种情绪，香水都能够模拟出来，并直接传达给对方。所以说找到中意的香味是一种狂喜，并不算夸张。这也并非是所谓“香水达人”专享，很多人都有自己特别喜欢的香味，也有费力寻找的过程和最后找到它的那种追求经历。
借用一瓶香水的名字吧——Etat Libre dOrange 的Secretions Magnifiques，翻译为华丽的分泌物。从内涵到外貌，难道香水不是华丽的分泌物吗？
对我来说，每次去一个新的国家或城市，都是一次香水之旅，必然会预先作好调查有哪些地方可以买到什么香水。但是如果是因公出差，往往会到晚上七八点才下班，而欧洲日本的商店关门普遍较早。于是常常从公司冲出来后直接跨过N个街区杀向商店，在关门前的半个小时内大肆采购一番。因为入手新香永远比用得快，所以从来没有一款香水是全部用完的。曾有一次从国外网购数十瓶之多，结果在海关遭遇截击，在专业公司的帮助下办了很多手续才把香水捞回来。从此以后收敛了不少，每次下手通常不超过10瓶。不但香水买得多，香水方面的书籍也买了上万块。
爱香的人淘香会淘到世界任何一个角落里，看你做的功课是否全面。比如美国的一些药房能淘到很不错的老香水，尤其是一些比较古老少见的香水，诸如Dana的独木舟(Canoe)、美国设计师前辈Norman Norell的同名老香等。(Norman Norell这个名字最近被时尚圈重新注意还是因为美国国母奥巴马夫人在圣诞晚宴上穿着他家的Vintage衫)
很多人并不清楚自己喜欢或是适合什么香水。因为国内的香水可选择性比国外少很多，香水普及程度也低，所以大多数人没有什么机会去尝试比较，只能跟着广告走。一些人认为用流行度很广的香水(所谓街香是也)就意味着等同于大众，是没有品位的。个人觉得选香的关键在于是否适合自己，而不在于流行或者过气——只要内心强大，撞香撞衫什么的都是浮云。沙龙香很小众，但小众并不等同于有品位。
香水的味道和人的性格形象有关系，这种联系和服装与性格之间的联系是一样的。比如YSL的奥飘茗这种调调，配个黑衣红唇冷艳风格没问题，可是换成淑女屋凡客T那就是搞笑了；爱马仕的玫瑰花道(Rose Ikebana)这样的小清新，自然不适合重口味，需要盛装出席的时候也压不住场子。太纠结的不合适柑橘香，不纠结的用东方香也伤不起；不稳重的撑不起珠宝品牌们的老香，不活泼的用甜蜜少女花果香也有装嫩之嫌
还是那句话，要有代表性。我比较喜欢收集两种香水：一种是在香水界有历史或重量级地位的，例如被包括美国国父华盛顿在内的多任总统喜爱的Caswell-Massey的六号古龙水(Number Six)、雅诗兰黛的成名香青春露(Youth Dew)等，还有一种是有特点的，例如高仿真松木香的Pino Silvester同名男香、将香根草发挥到极致的Editions de Parfums家的非凡香根草(Vétiver Extraordinaire)等。我认为有这两种就差不多能大面积覆盖自己的需求和公认的收藏文化。
如果排除掉品牌市场定位、价格策略等商业因素，那么香水的价值通常取决于原料和瓶子。香奈儿五号对香材要求很严格，调香师花了很多时间确保材料的品质；纪梵希和阿蒂仙(LArtisan Parfumeur)都有年度限量，是选用当年某地的一种品质特别优异的香材入香，例如2007年产于摩洛哥Dades山谷的大马士革玫瑰。至于香水瓶，也有名师设计的因素，但更多的是材质——Baccarat和Lalique的水晶樽肯定是贵的，再加上黄金钻石什么的就更是贵得没谱了。
在北上广都有不定期的交流会，通常每2~3个月会选择某个香水的主题，大家聚在一起吃吃喝喝、闻闻聊聊。
有自己特色的香水都值得推荐，比较有代表性的香水大部分会买，例如诡异苔藓香Rochas的胡须(Moustache)或柑橘香大作安霓古特的帝王之水(Eau dHadrien)；尤其是在各个年代曾经引领或代表流行的，但现在在柜台已经很少见的，例如兰蔻50年代的名香魔法(Magie)或70~80年代迪斯科风格的代表Halston之Z-14，更加不能放过。
最新的香水资讯在网络上很多，但基本都是英文的，例如或者，还有一些外国的香水博客。
书籍的话，上海科学技术出版社翻译出版的《香水鉴赏手册》以及Roja Dove的《The Essence of Perfume》(英文)都适合入门；喜欢看香评的话可以看香水评论家Luca Turin的《Perfumes: The Guide》(英文)，毒舌大大的。
巴黎的香水是最多的，丝芙兰里面就可以买到很多国内没有的款，沙龙香门面也基本都能在巴黎找到。巴黎的香榭丽舍、协和广场到法布街之间，不但是奢侈品大牌的集中地，著名香水品牌也基本一网打尽。其他地方的高档商场通常是香水集中地，例如伦敦、香港的Harvey Nichols、纽约的Neiman Marcus等。
我曾和香友假设过一个论题：身体替你选择喜欢的香。有些寒性易冷体质的朋友会偏爱闻起来热暖的气味，我本身比较容易燥热，总是直觉地选择一些阴湿的气味。性格是身体素质外显的气质，关于性格和体质的研究有很多文章，我觉得这是一种联系香调和性格的途径。
曾听说过，因为香水配方是很容易模仿的，所以香奈儿夫人在五号香精中使用昂贵的优质玫瑰茉莉檀香精油，让没有财力支持的竞争对手无法高度模仿。在化工发达的今天出现一款受欢迎的香水会被迅速模仿。这就好比一只真品的机车包被铺天盖地的仿制品拖了后腿。在判断自己的香水品类好恶时，要找到真正的原创来甄别。
闻起来好闻的不一定贵，贵的也不一定符合每个人“好闻”的定义。决定价格的，除了调香师、用料、结构等因素，其实市场操作才是重要决定因素。一些小众品牌故意营造物以稀为贵的高高在上形象，但闻过后发现完全就是坑爹。
对于香水来说，品牌的影响在时代审美的影响面前不值一提，君不见在大时代粉红甜蜜潮流中连香水贵族品牌都沦落了，我也只能追念。香水的时代标签作用，也属于香水收藏的理由之一。
对于女香，推荐花香，不要害怕会浓烈，还有栀子茉莉等白花系的香水，其他季节使用白花的香气会团作一团散不开。对于男香，夏天当然是草药气味香水。广藿香值也得一试，非常沉稳又去燥热，由内而外地凉爽。
很惭愧2012新出的香，迄今为止我只用过AMOUAGE的LIBRARY COLLECTION的OPUS VI和MONA DI ORIO 的OUD，都是更适合赏闻的香水。其实除了几个会关注一下的品牌，一般不怎么留意最新出的香。要知道50年代一年共有70款不到的新香水，这个数据在2007年已经飙升到一年超过700款了。另外比起当代香水我更喜欢老香水。
那我的“偶”也太多了吧？理智的理由有公认的江湖地位的里程碑，比如西普教科书Miss Dior、皮革香的典型Bandit、突出晚香玉的Fraces；感性的理由有某款香的气味能让我沉浸在某种情绪有情感共振；现实些来说，当一些走高端路线的香水价格高过一定槛，用料、原创性和独特性对不对得起价格，也是考虑的因素之一。
其实给香水打分是个综合的评判结果。我的依据大致包含结构、原料、层次、回韵和相对独特性。构架是骨，原料是肉，香水好坏客观来说肯定和这两个因素有关。
唉，多少入门小清新，最后变成重口味！没有什么适合不适合，也不要着急给自己的口味定型。很多喜欢香水的人刚一入门就带着热情大量收集，忙着分类编号写香评，但我建议爱香水的人不要带着“要最快速度成为高手”的急躁心理。欣赏是一个沉淀的过程，在早期尽可能多地去尝试，不要急着下定论。当尝试达到一定数量，自然会对香水有全新的认识，这是一个螺旋上升的过程。
最奇怪的香水是迪拜当地的专做沉香油的公司AJMAL的香水和香油，用料是全天然的沉香麝香龙涎香花香等，气味的力量感非常震撼，有些香友完全接受不了。
我买香水基本还是比较理智的，不过人也有偶尔发疯的时候。我有一瓶200ml的Prada Infusion dIris 就是发疯的结果。像我们这样喜欢香水的人一般都会买最小尺寸的香水，以保证可以多试而又不会太过浪费。但我却买了一瓶一辈子也用不完的200ml，我至今还是无法理解我那天到底怎么了？而且还是在国内专柜买的，太不可思议了。还有一次在日本出差，闻到了一款我期待了5年的Une Rose by Frederic Malle，但标价24000多日币，实在有些不忍下手，比欧洲贵了一倍。但我就是爱得不行，日本的服务又好到我无法拒绝，最终就以不正常的价格买下了这瓶心头好。
如今大众市场的许多香水都“千人一面”，没有惊喜，这是让我很难过的。香水就是造梦的魂器。每一支香水，特别是早期的香水都有着很美的典故，如娇兰家的许多老香午夜飞行、Jicky等。这当然会是吸引我购买的充足理由。
明星出的香水我绝不会买。不代表他们出的就一定糟糕，只是没有太多兴趣与闲钱罢了。白花也是我的“死穴”，一般不会触碰；一定会买的是以鸢尾为主调的香水，木香调也是我比较喜欢的大调。
购香攻略：在巴黎就可以去香榭丽舍大街上的Sephora。在日本就可以去伊势丹，在香港则是Joyce和IFC都不错。
所谓的“廉价香水”很多时候就是合成物，几乎没有天然原料。不过最主要的还是感受，当一款香水气味喷出的刹那，你是会感受到调香师的用心的。他在创作过程中对于这支香水是否投入感情，用香的人是可以感受到的。
我曾经问过三位调香大师关于定制的问题，其中最玄的一个说，要求观看暗示不同地方、不同气氛或颜色的图像，再抚摸并感受大量的缎带布料或其他素材EMC易倍。不过一般还是会询问个人喜好，你的喜好与谈吐会反映出你的个性。
香水是一种个人观点的表达，它不是化妆，也不是发型。这其中其实并没有太多的所谓技巧。它全都取决于你的心情，你的自我认知。你想要通过怎样的气息表达什么，你就会如何使用。我由于每天都要记录一款，所以就会每天在左手手腕或右手手腕抹上一点，用来感受。在一些密闭的办公室环境，我只会喷在两个手腕处各一下，多余的会抹在耳后。如果是隆重些的场合，就会在胸口处稍微喷一点，增强气场。当然这也取决于香水本身是否够隆重。我不太做所谓的“补香”，如果你新陈代谢比较快，可以选择旅行装的香水随身带，或者罐装一小瓶。
用自己的爱好影响别人是不对的，但我坚信没有人会对香味无动于衷，如果我要给朋友送香水当礼物，就要送能让她“有动于衷”的适合她的香水。所以我会把人家拉到我家来当做人肉试管，尽情大试特试，不勾起对方的好奇心，不成功推荐自己热爱的特色香水就不罢休。
选择香水时很难用统一标准，你要分清是从哪个类别里进行考量的，不是同类就不具有可比性。我认为香水分四类：一类香水具有社交功能日常实用的，一类香水是味觉上的欣赏，一类香水是对其历史意义的崇拜，还有一类香水是拿在手上把玩瓶子的。
看见糖果类的香水我绝对不出手，例如Aquolina的Pink Sugar。一定会买的是茉莉、栀子花、晚香玉等白花类的香水。我买香水都会经过深思熟虑，所以一年才两三瓶。同样的香水不可能有两瓶。
香水好坏的原则其一是原料搭配在一起的和谐度，其二是留香时间的长短。原料本身的质量是先天，调香师的功力是后天。在说香水好与不好的时候，人们经常其实是在表达自己喜欢或者不喜欢。
网上有很多介绍新香水的博客，特别有些英文博客的信息速度很快。查寻香水资料的网站推荐Fragrantica，上面不但有味调表、调香师和推出年份等基本资料，还有大量的用户评论。书推荐Luca Turin和Tania Sanchez写的Perfumes The Guide，Luca Turin可谓是香水评论的鼻祖，这本书里的评论虽然很私人化，但作者措辞非常诙谐。
巴黎和纽约都很多。巴黎的特点是有很多特色小店，例如香榭丽舍大街上的娇兰总店，又如Hotel Costes里的iunx。而纽约则是百货公司云集，Bergdorf Goodman、Barneys、Henri Bendel等一个个逛下来，可以想到的香水都能找到。如果想找小众香水最方便的还是网店，例如Lucky Scent和First in Fragrance的概括面都非常广。
1. Dior Grand Bal：香调表里写了橙花、依兰依兰、茉莉和檀木，听起来很诱人。
2. Guerlain Mon Précieux Nectar：自从2009年限量销售起就对这款香水很好奇，而且它还有那样一个让人遐想的名字。
3. LArtisan Parfumeur Seville à lAube：这是三支香水中唯一我试过的，制作过程被写成了一本书，在这家公司几年前的橙花香水的基础上又加入了薰衣草。
如果我喜欢CHANEL的包，是不是差不多能确定选CHANEL的香水是不失败的？
你这个例子算蒙着了，因为在保持跟品牌理念统一这点上爱马仕和香奈儿很成功，但有些品牌就连专卖店专售的系列香水都可以换个牌子也没人察觉。其实时尚品牌的理念对调香师是有影响的，例如Elie Saab Le Parfum是轻盈型的茉莉，Anna Sui的香水多数为可爱型。但当一家时尚公司的香水款式越来越多时，品牌对香调的影响也会越来越弱。
那些另类冷僻的沙龙香和古董香最吸引人的地方是不是等同于在星巴克使苹果电脑？
你说的是装那什么的意思吧？当然不是，这是侮辱专业玩香人士。小众香水的配方会比较特别，较少出现借鉴另一瓶香水的味道的情况EMC易倍，这类的香水公司也会标榜他们运用高质量的原料。一瓶香水在市面上久了都会因为各种各样的原因而改配方，有时因为原料找不到了，或因为安全标准改了等，这时就可以找古董香水来做比较。还有一些被时代淘汰了的古董香，既是学习香水历史，也是对过往时代的缅怀。
不但不会，而且不要以为男香只能男用或者女香只能女用，女人用男香早就普遍了，有时男人用女香也会出现意想不到的好效果，比如那瓶兼具茉莉和檀木的Dior Grand Bal。
现在很多品牌都爱打“清新”牌，尤其在夏天，但是个人喜好是用香的重要参考，强势的人是不会喜欢小清新的香水，一般都会喜欢有厚度和深沉的香水！
很多人认为沙龙香和古董香代表了专业水平，但其实一般而言沙龙香和老香都不便宜也不好找，在没有试过的情况下不宜贸然花一笔大钱。而且市面上还有很多伪沙龙香水、伪小众香水。
香水的迷人之处在于香水的三调变化和在不同人有不同的表现，如果不去体会这个就浪费了香水的赏玩度。
Chi Wai Tang的资源锦囊：香水的，里面卧虎藏龙，资深骨灰级香友一箩筐。
好的香水原料一般都来自天然植物，其香气对人有一定的影响，如薰衣草和洋甘菊有镇静安眠的效果，依兰依兰有使人感到欢愉、舒解愤怒的作用，从这个角度讲肯定有缓解压力的作用。
Coty LOrigan Rene Lalique古董瓶老香，连盒子、标签、瓶子、香水都保存得很好。可遇不可求，遇上它是很大的缘分。
个人和香水的化学反应很重要，还要根据用途，比如去旅行，我就会带一瓶Puredistance M 。
听说茅台酒成名的起因是在一次酒类博览会上被意外打碎之后酒香四溢，然后就招商引资了。我爱香水的起因是我老公失手打碎了一瓶我姨妈送我的放在那里一直没用的迪奥真我小Q香，忽然之间天雷勾动地火(在这之前我从来不用香水的)
香水带来的正能量，未必比得上一则好人好事，或者一张萌照片。但是香水是可以转换成视觉享受的，还可以延伸到味觉，想象力丰富的话，还有一定的催眠效果。嗯，看着一堆瓶瓶罐罐的确很有成就感，但是如果搬家就会很有罪恶感。
碧湖玉泉的资源锦囊：Nigel Groom的《香水鉴赏手册》，还有金属巧克力的《香水鉴赏购买指南》。网站的话：，品香亭；awo和bach2000的博客和微博。
Serge Lutens暂且不表，因为他家的风格如同一幕华美的戏剧，浓墨重彩，跌宕起伏，爱者深爱，恨者痛恨，虽然是我们这些香水痴迷者的心头好，却不太容易为普罗大众所接受，而Annick Goutal则不同。
Annick Goutal(安霓古特)是一家法国香水屋，创立于上个世纪70年代，是家相对来说比较大众的Niche品牌，香港就有，去年就听说要进入内地，也不知现在到底进没进。创始人Annick Goutal，最初的工作是弹钢琴、做模特，后来半路出家当了调香师，居然干得风生水起。她于1999年去世，享年53岁，接任掌门的是她的女儿Camille Goutal，也是大美女一名，之前是静物摄影师，现在Camille Goutal和调香师Isabelle Doyen一起合作。
那句“臭味相投”到我们这里正好可以改成“香味相投”，因为你可以凭借嗅觉先辨识彼此是同类的可能性，在国外会有陌生人询问我身上的香味，然后结识到新的朋友。而且也会和同好不定期交流心得，同时彼此交换香水。
Girasole的淘香攻略：也还是那几个老地方，香港的Joyce Beauty和连卡佛，巴黎的Sephora、Colette或者春天百货。
香水是一种嗅觉感受，这种感受非常飘渺，你能把它翻译成视觉或触觉来解释吗？
香水就是嗅觉的艺术，其好坏更在于主观。和油画和雕塑一样，好的香水，大抵是可以给人带来美的感受和心灵的共鸣的。不好的香水给人带来的感受更多是刺鼻和不悦。比如我喜欢的调香师Jean-Claude Ellena和Olivia Giacobetti，两人都是简约香水的代表人物。他们的香水有种中国山水画的意境，淡淡几笔，已足够浮想数日。
最早的香水材料皆来于自然，所以有点类似精油的实用性，其实有很多天然功效，柑橘类酸涩醒神，树脂类温甜安神，草本类则清爽怡神。但香水和精油有本质区别，这些功效因人而异易倍资讯，可以稍微借鉴。EMC易倍EMC易倍EMC易倍